Pizza napoletana / Неаполетанская пицца

La pizza napoletana, dalla pasta morbida e sottile ma dai bordi alti (detti “cornicione”), è la versione partenopea della pizza tonda ed inoltre, su scala mondiale, è anche intesa come la pizza italiana per antonomasia.
Dal 5 febbraio 2010 è ufficialmente riconosciuta come Specialità tradizionale garantita della Unione europea.
Nel 2011, la pizza napoletana è stata presentata dall’Italia come candidata al riconoscimento UNESCO come Patrimonio immateriale dell’umanità.
L’espressione pizza napoletana, data la sua importanza nella storia o nel territorio, viene usata in alcune regioni come sinonimo per pizza tonda.
Le prime notizie riguardo alla Pizza Napoletana vengono fatte risalire al periodo che va dal 1715 al 1725. Vincenzo Corrado alla metà del Settecento scrisse un pregevole trattato sulle abitudini alimentari della città di Napoli, in cui osservò come fosse costume del popolo condire la pizza ed i maccheroni con il pomodoro. L’associazione di questi prodotti e le sue osservazioni diedero di fatto inizio alla fama gastronomica della città di Napoli ed attribuirono al Corrado un ruolo importante nella storia della gastronomia. Quelle stesse osservazioni costituiscono la data di nascita della Pizza Napoletana, un sottile disco di pasta condito con pomodoro. Le prime pizzerie comparvero a Napoli nel corso del XIX secolo e fino alla metà del XX secolo esse furono un fenomeno esclusivo di quella città. A partire dalla seconda metà del Novecento le pizzerie si sono diffuse ovunque nel mondo, sempre con il termine di Pizza Napoletana.
Riparte a Expo Milano 2015 la raccolta di firme per sostenere l’iscrizione dell’arte dei pizzaioli napoletani nella lista dei patrimoni mondiali immateriali dell’Unesco. Dopo le prime 300.000 firme raccolte e la candidatura ufficiale da parte dell’Italia, decisa a marzo, ora occorre una nuova mobilitazione per ottenere che l’Unesco approvi l’iscrizione.Agli italiani sembrerebbe un atto dovuto il riconoscimento come patrimonio dell’umanità del piatto simbolo della tradizione italiana. Una ricetta tanto semplice e preziosa quanto violata, almeno negli ultimi decenni, che merita un riscatto universalmente riconosciuto. Un atto dovuto, ma non scontato, se è vero che le 300 mila firme già presentate non sono sufficienti, secondo la Fondazione UniVerde, per aggiungere l’Arte dei Pizzaioli Napoletani nella lista dei patrimoni immateriali dell’umanità tenuta dall’Unesco.
Vero simbolo del Belpaese, la pizza da cibo povero di strada oggi è riconosciuta come uno dei prodotti che meglio sintetizzano i principi della dieta mediterranea, già dal 2007 tra i patrimoni immateriali dell’umanità. E proprio come si è fatto per la dieta mediterranea, anche per la pizza l’impegno da parte dell’Italia è contrastare i rischi che la globalizzazione di un prodotto comporta.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Неаполетанская пицца
Версий происхождения пиццы существует множество. Она, как хлеб с различными добавками – овощами, мясом, маслинами, молочными изделиями, входила в рацион римских легионеров; была пищей как простолюдинов, так и патрициев. Но во все времена это блюдо не отличалось сложностью ритуала приготовления и изысканностью потребления.
Так, наверное, продолжалось бы еще долго, если бы в 1772 году Фердинанд I (король обеих Сицилий) не нарушил все положенные ему по титулу пристойности и не посетил инкогнито в Неаполе заведение местного пиццайоло Антонио Тесты. Монарх был поражен разнообразием блюд, восхищен качеством их приготовления. Однако королева категорически возражала, считая пиццу едой простолюдинов, и с первого захода она при дворе не прижилась.
…Прошли десятилетия, и Фердинанд II, тоже большой гурман, решил переломить противоборство женской части двора против пиццы. Он созвал кулинаров на тайное совещание, чтобы решить важную задачу: как «облагородить» пиццу и сделать ее блюдом, достойным королевского двора.
Главная деликатная помеха состояла в том, что тесто замешивалось ногами – для королевской пиццы это было недопустимо. Вторая задача – изобретение инструмента для поглощения пиццы: не пачкать же особам голубой крови персты маслом и томатной пастой!
Вельможе Дженнаро Спадаччини было поручено в течение шести месяцев, оставшихся до празднования 30-летия королевы Маргариты, решить эти сложнейшие задачи. Он с честью справился с этим, приказав выплавить специальный «пестик» – статуэтку человека – из бронзы, которой повар должен был взбивать тесто. А для еды – и это усовершенствование дошло до наших дней – прибавил к трем зубьям вилки четвертый, который, кстати, оказался полезным и для накалывания спагетти.
И вот ко дню рождения прекрасной Маргариты Савойской повар дон Раффаэлъ Эспозито и его жена Розина Бранди испекли огромную пиццу, присвоив ей имя хозяйки Везувия – королевы обеих Сицилии.
С тех пор пицца «Маргарита» стала самым изысканным блюдом королевской кухни. После этого «амнистию» получили еще две классические «Четыре сезона» и «Маринара» .
Вскоре «Маргарита» стала любимым блюдом всех итальянцев: от рыбака до маркиза. Ныне в Италии насчитывается более двух тысяч наименований различных пицц. Можно считать, что Неаполь подарил миру три великих чуда – неаполитанскую песню, знаменитого тенора Энрико Карузо и пиццу.
Еще в 1835 г. Александр Дюма писал, что в пицце заложены мудрость и хитрость итальянца: кусочком хлеба, золотым яблоком (помидором) , чесноком, оливкой и маленькой рыбкой по отдельности человека не насытишь. А собрав все это в один букет, неаполитанец даст возможность человеку и получить удовольствие, и наесться, и послушать музыку.
Итальянцы – любители странствий, и вместе с ними пицца начала свое победное шествие по Европе. Везде, где появлялись итальянцы, в особенности неаполитанцы, начинали открываться пиццерии. Пицца стала интернациональной пока только в рамках Европы. Но с каждым кораблем отважных мореплавателей, благодаря богатым неаполитанским, венецианским и генуэзским негоциантам, пицца проникала в самые дальние уголки Старого Света.
В XIX веке, вместе с первой волной итальянских переселенцев, пицца попала в Соединенные Штаты. Но по-настоящему большого распространения на просторах Дикого Запада она тогда не получила. Итальянцев, трепетно оберегающих свои национальные традиции, пристрастия и даже привычки, нельзя в этом винить: просто в количественном отношении они не могли оказать влияние на вкусы и привычки новых сограждан.